Сен-Мартен-де-Бельвиль во Франции - маленький альпийский городок и горнолыжный курорт региона Три Долины , на котором можно забыть о суете современных мегаполисов и полностью погрузиться в спокойную атмосферу классической альпийской деревни. Сен-Мартен-де-Бельвиль расположен в Савойе в долине Бельвиль и, несмотря на свое близкое соседство с такими суперпопулярными горнолыжными центрами, как Мерибель и Куршевель , сумел сохранить традиционный, размеренный уклад жизни. Его величественные горные ландшафты в сочетании со средневековыми домиками создают умиротворяющую атмосферу, а лыжные трассы радуют и новичков, и опытных лыжников. При этом проживание здесь обходится намного дешевле, чем на модных соседних курортах.

Визитная карточка

Трассы, склоны, подъемники

Перепад высот в районе Сен-Мартен-де-Бельвиля - от 1450 до 3200 м. Курорт предлагает гостям 160 км горнолыжных трасс, большая часть из которых относится к легкой «синей» и средней «красной» категориям. Однако здесь есть и шесть сложных «черных» трасс.

Для тех, кто хочет улучшить свои навыки катания, действует горнолыжная школа и 12 учебных трасс, в том числе специальные спуски для детей. Превосходное качество снежного покрова обеспечивают свыше 400 снеговых пушек.

Прямо в деревню спускается одна из легких трасс, а на подъемнике отсюда можно добраться до расположенных поблизости склонов, удобных для начинающих и опытных лыжников.

Большие возможности для катания спортсменов ждут возле Ле-Менюира , куда можно доехать на лыжах или бесплатном автобусе. Именно здесь находятся трассы для профессионалов и самые высокие точки долины с головокружительными спусками. Например, Сим-де-Карон (3195 м), откуда берут начало три «черных» трассы.

Сеть из 31 подъемника связывает поселки долины Бельвиль между собой, по ней можно добраться и до других двух долин горнолыжного региона: Лез-Алю и Сен-Бон.

Развлечения и активный отдых

Выбор зимних развлечений во французском Сен-Мартен-де-Бельвиле достаточно широк. Здесь можно кататься не только на лыжах, но и на санях, ходить на снегоступах, заниматься сноубордингом, фрирайдингом и альпинизмом. В долине проложено 28 км трасс для беговых лыж, а возле Валь-Торанса - трассы для слалома.

Летом, когда заканчивается горнолыжный сезон, жизнь в деревне не затихает. Гости Сен-Мартен-де-Бельвиля ходят в горные походы, летают на парапланах и катаются на горных велосипедах. Для любознательных туристов открыт исторический музей, в котором рассказывается о жизни простых савойских фермеров.

Рабочий квартал Парижа Бельвиль расположен на высоком холме в восточной части города, недалеко от кладбища Пер-Лашез. В середине века эта живописная окрестность находилась во владении аббатств и монастырей, а в 18 в. район заселили рабочие близлежащих карьеров и виноградников.

С развитием промышленного производства в столице население Бельвиля быстро увеличивалось, и в 1860 г. район был присоединен к Парижу. В дни ожесточенных боев за Парижскую Коммуну рабочее население Бельвиля оказало самое упорное сопротивление натиску версальцев. В мае 1871 г. на улицах Бельвиля происходили последние сражения, закончившиеся жестокой расправой над коммунарами. Истребление носило столь массовый характер, что некоторые кварталы 20-го района Парижа стали совершенно безлюдными.

В настоящее время Бельвиль во многих местах потерял облик рабочего квартала прошлого века. Там, где еще несколько лет тому назад находились узкие, темные и зловонные дворы, сегодня современные градостроители возвели довольно красивые и элегантные дома, которые, однако, оказались не по карману жителям исчезнувших узких улочек, тупиков и двориков.

Вместе с тем здесь еще сохранились народные улочки с их укоренившимися пролетарскими традициями, на которых время от времени можно встретить печальные напоминания о кровавых днях Парижской коммуны. В северной части квартала на 23 га раскинулся живописный парк Бют-Шомон. В средние века здесь находилась городская свалка, и место считалось одним из самых зловещих в Париже. Парк был создан при бароне Османе в конце 19 в. художниками Альфаном и Барийе.

Его создатели умело использовали этот дикий и перерытый карьерами участок. На площади Колонель-Фабьен находится здание Центрального Комитета Французской коммунистической партии, построенное в 1971 г. по проекту известного бразильского архитектора Оскара Нимейера. В доме № 72 по улице Бельвиль родилась популярная французская певица Эдит Пиаф.

Квартал Бельвиль, вошедший в состав Парижа лишь в 1860 году, располагается вдоль западных отрогов хребта, который поднимается со стороны реки в районе Берси и достигает высоты 128 метров в том месте, где в Бельвиле проводятся праздники.

Данное место является наиболее высокой точкой Парижа после Монмартра . Этот район несколько запущенный и даже местами плутоватый, но здесь встречаются и очаровательные уголки.

В Бельвиле живет самая пестрая публика Парижа: смесь традиционного рабочего класса, разных этнических общин и многочисленных студентов и художников, в то время как в других районах картина совсем другая.

Самый простой и быстрый способ добраться в квартал Бельвиль (Quartier de Belleville) – это поехать от Северного вокзала на автобусе № 26, по пути выходя и снова садясь на основных точках маршрута вдоль авеню Симон-Боливар и улицы Пирене, рядом с которыми проходит путь по всему хребту до Порт-де-Венсен (Венсенских ворот).

Лучше всего начать осмотр местности с парка Бют-Шомон (Parc des Buttes Chaumont), который располагается к северу от холмов Бельвиля. Парк был разбит при бароне Османе в 1860-х годах для того, чтобы скрыть заброшенные лабиринты бывших карьеров, мусорные свалки и лачуги.

На месте этого малоприглядного пейзажа вскоре возник сказочный парк. Здесь есть грот с каскадом и искусственными сталактитами, и даже живописное озеро, в центре которого находится огромная скала, увенчанная изящным коринфским храмом. Вы сможете пересечь озеро по висячему мосту или пройти более коротким путем по Мосту самоубийц (Пон-де-Сюисид).

Луи Арагон, писатель и известный деятель Французской компартии, так писал об этом мосте в своем романе «Парижский крестьянин»: «Пока по его бокам не были возведены металлические решетки, он превращал в свои жертвы даже простых прохожих, которые, хотя и не имели до этого никаких намерений убить себя, вдруг поддавались искушению кинуться в бездну...».

С территории моста Вам откроются прекрасные виды на базилику Сакре-Кёр и дальше, а по озеру приятно покататься на лодке. Здесь разрешается также поваляться на траве, что в целом нетипично для Парижа.

Предместье (квартал) Бельвиль

Предместье Бельвиль, что в переводе означает «красивый город», вовсе не такое красивое, как предполагает его название. Но все, же Вам стоит мельком взглянуть на частичку старого Парижа, ведь среди невыразительных жилых комплексов все еще сохранились старинные улочки, практически не изменившиеся с 1930-х годов.

К востоку от парка Бют-Шомон, в районе между улицей Криме и площадью Рен-э-Данюб («Рейн и Дунай»), от улиц Мигель-Идальго, Женераль-Брюне, Либерте и Эгалите отходят десятки мощеных, увитых зеленью извозчичьих дворов (называемых вилла). Пройдя в южном направлении, Вы окажетесь на главной улице квартала – улице Бельвиль.

Недалеко от её самой высокой части находится площадь Фет, где по-прежнему работает рынок, но уже не такой праздничный, как раньше. Когда-то здесь была зеленая сельская местность, но сейчас вокруг высятся бетонные башни и теснятся торговые центры – символы лишенной воображения плановой реконструкции бывшего трущобного квартала, которая была реализована в 1960-х и 1970-х годах.

Тем не менее, площадь эта довольно зеленая, на ней даже располагается небольшой парк с ротондой, лужайками и деревьями; в погожие дни местные жители любят посидеть здесь на скамейках. По мере того как улица Бельвиль, в районе церкви Сен-Жан-Батист-де-Бельвиль, среди колбасных лавок и булочных, уходит все круче вниз, Вы ощущаете, что такой может быть оживленная главная улица любого французского провинциального городка.

Продолжая дальше путь по улице Бельвиль мимо улицы Пирене и повернув налево за угол на улицу Жюльен-Делакруа, Вы окажетесь перед сквером, который был разбит на пустыре. На открытой стене одного из жилых зданий видна большая фреска, на которой изображен сыщик, а рядом неореалистический скульптор Бен создал «обманное» изображение – вывеску, на которой написано «Не следует верить словам».

Ниже улицы Пирене можно увидеть остатки старого Бельвиля, которые продолжают существовать наряду с новыми сооружениями. А на самой улице Бельвиль, на стене дома № 72, висит памятная дощечка с упоминанием имени легендарной французской певицы Эдит Пиаф. Говорят, что она родилась именно здесь, под уличным фонарем.

Чуть в стороне от улицы Бельвиль находится мощеная улица Пиа, поднимающаяся мимо красивых кованых ворот заросшей виллы Отоз к парку Бельвиль (Parc de Belleville), созданному в середине 1990-х годов. С террасы на перекрестке с улицей Анвьерж открывается потрясающий вид на город, который бывает особенно красив на закате, а у Ваших ног этот небольшой парк спускается вниз в виде рядов террас и небольших водопадов.

Продолжая путь далее, Вы увидите тропинку, которая проходит мимо крохотного виноградника и, пересекая вершину парка, кончается ступеньками, выходящими на улицу Куронн. Для того чтобы лучше почувствовать изменение атмосферы в этом квартале, побродите по окрестным улочкам – улице Марк, улице Анвьерж, улице Каскад.

В их заросших садах можно увидеть два-три красивых старинных дома, наряду с новыми домами, тянущимися вдоль высот и изгибов улиц и переулков между ними. Между нижней частью парка и бульваром Бельвиль исконная застройка квартала и активная уличная жизнь исчезли почти полностью, несмотря на согласованные действия, предпринимаемые в целях сохранения старого Бельвиля местными организациями, которые выступают за реставрацию старых зданий, против их сноса и за сохранение старых кафе , ресторанов и магазинчиков, поддерживающих традиционную жизнь квартала.

Улица Рампоно, идущая на запад от парка Бельвиль, связана с историей народных восстаний: на пересечении её с улицей Туртий во времена Парижской Коммуны была последняя баррикада, которую в течение пятнадцати минут в одиночку защищал последний из сражавшихся коммунаров.

В наши дни эти улицы и бульвар демонстрируют большое этническое разнообразие Бельвиля. Так, на улице Рампоно Вы обнаружите кошерные магазины, принадлежащие евреям-сефардам из Туниса, а в районе пересечения улицы Фобур-дю-Тампль и бульвара Бельвиль расположены десятки китайских ресторанов и рестораны, управляемые турками, греками и выходцами из Восточной Европы.

На бульваре Бельвиль, особенно утром по вторникам и пятницам, когда там работает рынок, можно увидеть много женщин в национальных одеждах Мали, Гамбии и Заира, а также мужчин в бурнусах. И все это разнообразие отражается в продаваемой здесь продукции.

Вдоль бульвара Бельвиль располагаются яркие образцы современной архитектуры, с выступающими треугольниками и изгибами, но иногда встречаются и линии крыш, типичные для парижских зданий XIX века. Такое сочетание старого и нового продолжается и в нижнем Бельвиле – в большом треугольнике улиц, ограниченном бульваром Бельвиль, улицей Фобур-дю-Тампль (наиболее оживленной) и авеню Репюблик.

В этом районе Вы увидите вперемешку собственно французские и иммигрантские мастерские, а также небольшие частные предприятия и традиционные французские дома, где есть проходы (пассажи), скрытые во внутренних двориках. Здесь, в доме № 105 по улице Фобур-дю-Тампль, располагается знаменитый клуб Жава, где так любила выступать Эдит Пиаф в те времена, когда он был простым танцевальным залом.

Здесь сохранился первоначальный интерьер зала, но танцы и музыка теперь преимущественно латиноамериканские. Шуточное оформление из стекла и металла в стиле «хай-тек» в доме № 117 на той же улице соседствует с небольшими частными лавочками в Бретонском дворе. Товары здесь по-прежнему стоят в два раза дешевле, чем в магазинах в центре города, несмотря на то, что рестораны в квартале становятся все более модными.

Клод Шапп и улица Телеграф

Улица Телеграф, идущая на юг от восточного конца улицы Бельвиль вдоль кладбища Бельвиль, названа так в честь изобретателя Клода Шаппа, который придумал оптический телеграф.

Именно здесь, на углу кладбища, в сентябре 1792 года Шапп впервые опробовал свое устройство. Когда о его занятиях стало известно всем, с ним чуть было не расправились, потому что многие сочли, что он пытался подать сигнал королю, который в это время содержался в крепости тамплиеров.

Однако в итоге с использованием изобретения Шаппа были проведены две телеграфные линии: от Бельвиля до Страсбура и далее на восток и от Монмартра до Лилля и далее на север. К концу 1840 года можно было послать сообщение в Капе с помощью 27 переключателей за 3 минуты, а в Страсбур – с помощью 46 переключателей за 7 минут.

Сам Шапп не дожил до того момента, когда можно было увидеть плоды своих трудов: в 1805 году его патент был оспорен и бедный изобретатель, обезумев от отчаяния, бросился в сточную канаву (ныне его могила находится на расположенном неподалеку кладбище Пер-Лашез ).

Спуск с Куртиля

Название «Куртиль» происходит от слова курти, что на пикардийском диалекте означает «сад». В XIX веке высоты Бельвиля были известны как Верхний куртиль (От-Куртий), тогда как находящуюся ниже часть предместья, в районе улицы Фобур-дю-Тампль и улицы Фонтен-о-Руа, называли «Нижний Куртиль» (Басс-Куртий). В обеих частях было много пивных и танцевальных залов, где люди любили отдыхать по праздникам.

Самые большие пирушки года устраивались в ночь на праздник Марди-Гра (народный праздник во вторник масленой недели, являющийся последним днем перед постом), когда тысячи людей в масках выходили на улицы, чтобы отпраздновать окончание карнавала.

На следующий день в Пепельную среду, который считается днем покаяния, многолюдная подвыпившая процессия спускалась с холма Бельвиля в город, на что требовалось до тысячи запряженных лошадьми экипажей, и все это мероприятие называлось «Спуск с Куртиля».

Больше фотографий квартала Бельвиль в Париже тут: Фотогалерея

Если бы не знающий города человек попал в Бельвиль сразу с трапа самолёта, то его, пожалуй, ждало бы разочарование или даже лёгкий шок от этого «неумытого Парижа». Про «красивый город» (а именно так с французского переводится «Бельвиль»), где кошерные кафе соседствуют с вьетнамскими забегаловками и польскими мясными лавками, редко рассказывают в туристических путеводителях. Такая романтика парижской повседневности понятна разве что самим французам.

Китайская экспансия

Квартал Бельвиль, некогда бывший рабочим предместьем, расположен на востоке французской столицы, у подножия одноимённого холма. В черту города, по парижским меркам, он вошёл недавно, в 1860 году. Став частью Парижа, бывшее селение практически не изменило своего пролетарского облика - поменялись только лица его жителей.

История этого квартала неразрывно связана с историей иммиграции во Франции. Вот уже сто лет, как в Бельвиле находят себе временное или постоянное прибежище иммигранты с разных концов света, приехавшие в Париж за «французской мечтой». Первую волну иммиграции Бельвиль принял после окончания Первой мировой войны: квартал заселили поляки, армяне и евреи из Центральной Европы. Последние ненадолго здесь задержались: уже в 1942 году их депортируют в концлагеря. Начиная с 50-х годов прошлого века в квартале селятся евреи из Магриба, а в 60-е - арабы, которых спустя десятилетие сменят азиаты из Китая, Лаоса и Вьетнама, а также африканцы и антильцы. Китайские иммигранты, будучи более обеспеченными, по сравнению с представителями других национальностей, постепенно скупают почти все торговые площади района, превратив Бельвиль в очередной чайнатаун Парижа и один из самых оживлённых торговых районов города.

Свои и чужие

Французские социологи называют Бельвиль «хрупкой культурной мозаикой», сами жители квартала предпочитают говорить о «бельвильском идеале», когда на нескольких улочках мирно соседствуют евреи и мусульмане, как когда- то в странах Магриба, до принятия ими независимости. Кажется, что извечно-французское «свобода, равенство, братство» в этом округе принимает какое-то особенное, бельвильское, значение. С другой стороны, затрагивая вопросы межнациональных отношений в отдельно взятом районе Парижа, многие говорят о коммунитаризме - явлении, противоречащем французским понятиям об интеграции. Бельвиль действительно разделён на незримые территории, относящиеся к тому или иному национальному меньшинству. Так, нижний Бельвиль - это скорее китайская зона, район станции метро «Куронн» - арабская, а верхний Бельвиль вблизи знаменитого парка Бют-Шомон - еврейское пространство с синагогами и кошерными пиццериями.

Бельвилю чужды мнимые радости лоснящегося люксом Парижа: за 20 евро здесь можно закупить продуктов на неделю. Каждую неделю по вторникам и пятницам у метро разворачивается самый дешёвый рынок в Париже - Марше. К качеству товаров необходимо предъявлять повышенное внимание, чтобы не оказаться с котомкой тухнущих овощей и фруктов. Сюда приезжают со всего города за экзотическими продуктами: африканские фрукты, китайские специи, арабские сладости, польские колбасы - здесь можно найти практически всё. Особенной популярностью пользуется знаменитая мясная лавка на улице Фобур-дю-Тампль. Я никогда не забуду своего удивления, когда при мне один африканец купил сразу десять килограммов свиных пятачков. Здесь арабские женщины торгуются так, как где-то на марракешских рынках, продавцы же кричат, смешивая языки: «Ни хао!» и «Ялла, ялла!» - «здравствуйте» по-китайски и «давай-давай» по-арабски. Тут же правоверные мусульмане собирают пожертвования для своей мечети, а рядом пожилой француз раздаёт листовки и просит голосовать за «Рабочую партию» на ближайших выборах.

«Я не советую жить в Бельвиле», - пишут на туристических форумах наши соотечественники. Обветшалые дворики, тупики, этот малоэтажный Париж с вкраплениями бетонных многоэтажек не влюбляет в себя с первого взгляда. Бывший квартал парижских кабаре превратился в квартал дешёвых баров, куда не брезгует заходить новая богемная буржуазия Парижа, желая быть ближе к искусству и к народу. Будучи не совсем благополучным, район имеет свои ежедневные проблемы. Неопытный взгляд вряд ли узнает в прилично одетых китаянках, прогуливающихся по бульвару, не первой молодости проституток, заманивающих клиентов. Полиция, в свою очередь, изо дня в день играет в кошки-мышки с нелегальными торговцами у метро и гоняет цыганских попрошаек.

Современный Бельвиль, как символ космополитизма, привлекает новую волну «приезжих» - художников, дизайнеров, кондитеров, галеристов. Их привлекают доступные цены на жильё, пустующие ремесленнические мастерские, в которых можно открыть свои студии, жизнь почти в деревенском стиле и близость к центру. Они знают, где в Бельвиле подают лучшую китайскую лапшу и где наливают самое дешёвое пиво. Это им посчастливилось ощущать каждый день «дольче вита» по-бельвильски.